純真地帶 The innocent zone

【封面照片：彩壁下的溫泉池】

　　青春是一顆稍縱即逝的流星，還來不及許願，就已匆匆劃過夜空，殞滅無蹤。或許那一抹燦爛太短暫，所以總讓人回味無窮，津津樂道。七坑溫泉在我人生軌跡上很早就出現，那時青春正盛，照片裡的笑容很燦爛。多年來，陸陸續續留下的回憶宛如溫泉裡的碳酸鈣，在我心河悄悄凝結成五彩的晶礦。不同的因緣，不同的對象，不同的畫面，卻同樣耐人尋味。絕版的回憶已無法復刻，但每次重遊舊地，只要細細翻閱，總會漾起淺淺的微笑，然後默默感謝那些曾經一起走過旅程的人。

　　2024年再訪七坑，聯外道路已經可以直達谷底，但我和同行的好友刻意將車子停在小關山林道與七坑支線的岔路口，揹著露營裝備，慢慢走四公里的山路下溪。今年的七坑多了一座浪漫溫泉池，幕後功臣不知是誰，但匠心獨運的巧思昭然若揭。建造者選了駁坎邊平坦寬闊又展望良好的角落當基地，又利用沙洲上的天然石料當建材，砌出樸拙無華卻和諧融入四周景觀的露天風呂。湯池依山傍水，邊坡的樹蔭下是瑰麗如屏的岩壁，岩壁下是澄澈瀲灩的清泉，清泉下是溫度宜人的舒暢感。管線湧出的原湯可以自由調節溫度，閒臥在輕煙裊裊的柔波裡，視野是270度的超廣角，隨著晝夜的交替，可以游目欣賞晨霧裡的蒼翠山色、暮靄中的彤紅落日或夜幕上的熠熠繁星。側耳傾聽，除了錚琮的水聲，還能聽見婉轉的鳥語、高亢的蛙鳴，甚至水鹿或山羌的啼叫。雖然沒有昂貴的大理石，也沒有精細的雕琢，但洋溢在池中的逸趣，成就了一種偉大的庶民藝術，濯淨了紅塵俗世的煩憂。

【封面照片：石槽中的溫泉河】

　　初訪復興溫泉的時間點已經十分模糊，模糊得像是失焦的燈影，但審美的悸動依舊鮮明，鮮明得像是新衣的刺繡。當時的斑斕印象化成了一粒種子，在那片曠野長成一棵魔法樹，在我懷念它時，它就會以神秘力量招喚我去重溫舊夢。2024年春天，在料峭鋒面掠過台灣上空之際，我再度響應了魔力的招喚，帶著好友前往拉克斯溪，造訪那熱氣噴湧的溫泉勝地。

　　沿著拉克斯溪逆流而上，潺潺水流依舊純淨見底，波光粼粼，透出金黃的迷人色澤。溪床便道一路延伸到堰塞湖岔路口，大幅縮短了步行的時間，從溯溪口到目的地只花了一小時左右。

【封面照片：奇奧的峽谷溫泉】

　　歷經八天的「南三段」苦行，從冰天雪地的崇山峻嶺中歷劫歸來後，我安排了一趟鐵道溫泉之旅，一方面撫慰餘悸猶存的靈魂，另方面則慶祝台灣百岳的大滿貫。一個人，一張火車票，旅程就這麼簡簡單單的展開，從礁溪、南澳到新城，一站一站去享受大難不死的後福。終點是太魯閣峽谷的文山溫泉，走出新城車站時，陰沉的天空飄著間歇性的寒雨，但遊興絲毫沒被雨水澆熄，於是按原定計畫租了一輛自行車，奮力騎向那座大理石峭壁下的壯麗溫泉。

　　關於文山溫泉的存廢，民間與政府一直意見相左，齟齬不斷。雖然曾有落石造成遊客罹難，但官僚們抱著多一事不如少一事的保守心態，徹底封閉這個國際級的景點，不僅是暴殄天物，更是因噎廢食。縱觀九曲洞、燕子口、清水斷崖，還有奇萊山、屏風山、中央尖山，這些地方都有過意外致死的事故，如果都要封閉，那整個國家公園恐怕很快就會成為人類禁區了。自從文山溫泉封閉後，遊客就真的不去了嗎？事實上，還是有人攜家帶眷進入，甚至有更多外國遊客慕名而來，絡繹不絕。野外活動本來就沒有「絕對的安全」，只有「相對的安全」。誰都明白「天有不測風雲，人有旦夕禍福」的道理，與其迂腐的強制禁止進入，不如立個風險自負的警示牌，讓遊客自行評估是否要搏命追尋絕美的體驗，這才是民主之道。

【封面照片：絢麗的彩壁溫泉】

　　若要選出台灣最美的野溪溫泉，想必會引起百家爭鳴，因為有人鍾愛栗松溫泉，也有人推崇哈尤溪溫泉，還有人讚賞轆轆谷溫泉，甚至有人慧眼獨具的擁護加年端溫泉……。這些風景名勝都是匠心獨具的大自然傑作，實在難分軒輊。懸而未決的局面至今還沒有定論，近來竟然又出現卓犖的新秀──萬榮峽谷溫泉，它懷瑾握瑜的風華直逼霸主寶座，彪炳的鋒芒耀眼奪目。

　　長久以來，萬里溪沿岸只出現兩座野溪溫泉，廣為人知的是萬榮溫泉（又稱摩里沙卡洞穴溫泉），名氣較小的則是鴛鴦谷溫泉。誰都沒料到，萬里溪的流域內竟還有第三個石破天驚的露頭。綽號「探險威狼」的野外玩家在2023年發現了這個瑰寶，將之命名為「萬榮峽谷溫泉」。從座標來看，隱藏瑰寶的秘境就在鴛鴦谷溫泉旁的支流上，近在咫尺。由於匯流口毫不起眼，以至於熙來攘往的遊客都過門不入，錯過了別有洞天的絕美秘境。

【封面照片：峭壁下的溫泉池】

　　深藏在郡大溪上游的無雙溫泉已在夢境裡蕩漾好久，一直想探尋它的璞真之美，卻無法鼓起勇氣面對漫漫長途中的艱鉅苦難。今年寒假，延宕了一年的南三段登山行程終於付諸行動，位於路線上的無雙溫泉也因此有了造訪的契機。

　　李白曾說：「蜀道之難，難於上青天！」他如果走過無雙溫泉之路，應該也會詠出一首史詩吧？無雙溫泉之難，難在路途迢遙，難在升降劇烈，難在地勢陡峭。登山前必須先忍受郡大林道32公里的顛簸行車，抵達行車終點後，前半段要走10公里的廢棄林道到溫泉岔路口，後半段還要再跋涉5.5公里的山徑與溪澗，才能下探到谷底，投入那舉世無雙的溫潤懷抱。往返15.5公里的路程只是入門的修練，升降1490公尺的高度落差才是嚴峻的淬鍊。行車終點的標高是2860M，無雙溫泉則在海拔1370M的位置，兩者之間的等高線差距很容易摧毀人的信念。

【封面照片：野趣盎然的風呂】

 　　在人力開發與自然災害的交互演替下，紅葉溫泉歷經了滄海桑田的洗禮，曾經繁華興盛，也曾蕭條沉寂。整建多年後，「紅葉谷綠能溫泉園區」風光落成，五星級的設施與服務讓荒地脫胎換骨，展現新氣象。不過，許多人還是喜歡在北絲鬮溪享受樸實自在的野溪溫泉，捕捉可遇不可求的逸趣。

　　純天然的紅葉溫泉分布在紅葉橋一帶的溪谷右岸，橋梁前後約百公尺的沙洲各有一處泉源，需挖掘砂石才能尋獲來自地心的神秘禮物。鐵鏽色的石礫是尋寶的線索，因為這裡的泉質富含鐵礦，把石礫都染上了鮮明的斑點。更下游的右岸邊坡上還有另一處泉源，當地居民接了管線引水，並砌了一座水泥浴池。這裡的泉質略帶硫磺味，透出淡雅的乳白色。由於兩處泉源有明顯的差異，近來有人就將廣義的紅葉溫泉細分為紅橋溫泉和白橋溫泉，藉以區隔沙洲上的鐵礦泉和邊坡上的硫磺泉。

【封面照片：熱氣蒸騰的溫泉】

　　對於熱愛野溪溫泉又不想跋山涉水的人來說，如果能夠開車直達而不必辛苦步行，那是最夢幻的條件了。許多人應該很想知道，究竟台灣最容易到達的野溪溫泉是哪一座？假設以步行距離為指標，我認為答案是霧鹿峽谷的六口溫泉。它就在南橫公路邊，下車後，走個兩三步就能大駕光臨了。不過，倘若以泡湯為目的，長途驅車到六口溫泉後，卻發現蓄水池只能「泡腳」，想必會當場跳腳。相較之下，位於玉長公路邊的安通溫泉同樣一蹴可幾，又有寬敞的人造風呂及原始的溪床湯池可交替享受異趣，無疑是個更大眾化的選擇。

　　玉里鎮公所在安通溪畔興建了三座洗石子材質的露天風呂，造福了當地居民，也澤披了外地遊客。不過，有得有失，正因為容易到達，又不收分文，所以入冬後經常人滿為患。它的市井特色適合鄉親同樂、闔家同歡，想追尋清幽的人必須避開假日與晨昏的尖峰時段，才能如沐春風。我跟好友就是早上十點才造訪，不但輕易找到停車位，溫泉區也已清場，只剩兩三位長輩跟我們自在閒聊。三座露天風呂都裝設了水龍頭，可自行控制水量與水溫。湧出的泉水是濃純的原湯，不羼一滴冷水，保留了礦物的精華。不過，溫度偏高，需要靜置一段時間後才能入池尋樂。在晶瑩剔透的晴空下，我們被絲滑的溫泉溺愛著，像是搖籃裡的嬰兒。身體熱到極限時，走下邊坡，潺潺的清流立即冰鎮肌膚，帶來三溫暖的快感。溪床上人工挖掘的湯池多半只能個人獨享，溫度也較不均勻，但水面蒸汽裊裊，氤氳迷離，情調更勝於岸上。

【封面照片：下門神瀑布深潭】

　　車子停在來義部落的溪畔空地後，我們就輕裝出發，沿著岸邊的舊林道往上游邁進。林道逶迤了短短1.4公里就垂降到溪床，戛然而止。切換到水路後，溯溪的過程比預期的順暢，讓人喜出望外。時序已經入冬，清淺的澗流不像雨季那樣盛氣凌人，在穹窿下含蓄呢喃，有種溫柔嫻靜的氣息。少了激湍的阻攔，我們的步伐更輕快，心情也更加輕盈。

　　在沙灘、石礫與芒草間溯行了2.6公里，右側有支流匯入，那條孕育山卡瀑布的動脈沉積著去年夏天的斑斕回憶。此行的目的在主流，因此我們繼續向前直行。推進了1公里左右，眼前的溪谷越收越窄，磐石越堆越高，視覺的壓迫感明顯加重，但景觀也漸入佳境。來到峭壁聳立的峽谷後，天空只剩一道曲折的裂縫，光線急遽轉暗，縈迴的長廊裡透出一股幽深莫測的神祕張力。造物者用紋理鮮明的岩層皺褶彩繪出宏麗的壁畫，原本細細潺湲的伏流在壁畫底端神奇地豐沛起來，身手矯捷地踩著石墩靈活跳宕，宛如施展輕功的俠客。

【封面照片：氣象萬千的日出】

　　雪山南峰的輪廓十分特異，酷似大金剛的頭顱，神態栩栩如生，令人嘖嘖稱奇。不過，想親近這隻大金剛可不簡單，必須面對體力、耐力與意志力的嚴峻挑戰，通過天堂路的重重考驗。這條天堂路正是雪霸國家公園的志佳陽線步道，全程13.3公里，雪山南峰就隱身在里程10k左右的位置。我和好友嚮往了好久，今年暑假終於天雷勾動地火，兩人再度變成氂牛，駝著重裝搖搖擺擺上山。

　　從司界蘭溪吊橋緩升到3.1k營地是暖身，接下來陡升1460公尺到瓢簞山屋才是真正水深火熱的試煉。我們揮汗爬升到半途，眼見烏雲如萬馬奔騰而來，深怕午後雷陣雨逞凶，於是卯足全力衝刺，從氂牛變成鬥牛。沿途陸陸續續刷過了幾支隊伍，就在傾盆大雨蹂躪前，僥倖趕抵瓢簞山屋。屋內氣氛熱絡，有人已經開火烹飪晚餐。我們卸下裝備後，也拿出平底鍋，把幾根香腸煎得群魔亂舞，配著芋香乾燥飯與簷外濛濛雨景，享受了高山獨有的詩意晚餐。大雨很快掠過，煙嵐在暗藍暮色中嫋娜，翻騰，飛逸，虛幻得讓人忘卻自己身在凡間。

【封面照片：坐望卡蘿樓斷崖】

　　奇萊山除了英姿煥發的主峰外，還有冷峻孤傲的北峰、溫柔敦厚的南峰，三者都是眾所周知的名嶽，齊聚在台灣百岳之列，讓人津津樂道。如果說奇萊群峰的成員裡還有一座東峰，恐怕許多人會跌破專家眼鏡。其實，它就在距離主峰不到2公里的東側支稜上，因為身形略遜主峰一籌，姿態又不夠卓然出眾，以致經常被人忽略，成為孤立邊陲的冷門峰岳。它像是沒有座標的海市蜃樓，神秘消失在地圖上，聽過的人寥若晨星，去過的人更如鳳毛麟角。

　　憑著吉光片羽的文字紀錄，我和好友發現奇萊東峰的光芒內斂在平凡外表下，崖頂的三角點具有獨樹一幟的展望，不該被世人辜負。決定啟程後，我們以成功山屋為基地營，逍遙了一夜，隔天清晨才輕裝上稜，邁向人跡罕至的荒野。

【封面照片：凝望三星池倒影】

　　太平山廣袤的松林中，藏著一泓神秘的池塘，它的水域面積很小，小到快被一碧萬頃的林海淹沒，但交響在水面的天籟很美，美得像是才高八斗的音樂傑作。來往的遊客多半聚焦在煙波浩渺的翠峰湖，鮮少有人注意到這枚失落在荒野間的琥珀──三星池。其實，它就在距離翠峰景觀道路不到半公里的地方，只因入口沒有任何顯眼的標示，於是成了一個具有保護色的「路旁秘境」。

　　每當薰風踩著婆娑的舞步蒞臨，池畔就會悄然舉辦一場音樂盛典。浪漫的音符是蛙類求偶的語言，牠們用聲線抒寫滿腔熱情，冀盼這份痴狂能成為月光下的激情。來自草叢、石縫及樹洞間的歌聲齊聚半空中，呱呱呱、嘓嘓嘓，曲調綿綿長長，重重疊疊。曼妙的旋律隨著賀爾蒙的分泌跌宕起伏，恣意抑揚頓挫，迴盪在鬱鬱蒼蒼的森林裡。牠們的聲音很響亮，行蹤卻很低調，沒有人清楚這些音樂高手究竟是什麼蛙種，也許是莫氏樹蛙、艾氏樹蛙或褐樹蛙。牠們各自隱藏在曖昧的角落呼喚，試圖找尋相同的頻率，勾動曖昧的眼神。

【封面照片：空靈的湖光山色】

　　為了見證心中的美麗遐思，我帶著一往情深的仰慕，獨自踏上濃蔭蔽天的山徑，追尋松蘿湖的倩影。一路在葳蕤叢林中踽踽前行，穿過青苔滑膩的石壁，越過汙泥糜爛的沼澤，跋涉了5公里的迢迢路途，引領期盼的湖光山色始終杳無蹤影。直到跨過稜線鞍部，下切到海拔1230公尺的空闊山坳，消磨意志的晦澀摸索才柳暗花明，握住那份蘊藏在紅塵俗世外的因緣。

　　鑽出枝葉槎枒的森林，視野豁然開朗，尋尋覓覓的松蘿湖就在山坳裡優雅現身。有人說，松蘿湖像十七歲的少女，總是含羞帶怯，披著縹緲雲煙，若隱若現。這一天，她卻大方迎客，雙眸閃爍著澄澈的波光，唇角盪漾著溫柔的笑容，舉止款款動人，衣褸飄飄若仙。在蔚藍晴空下，清麗的容顏與窈窕的姿態招引了所有遊客的目光。我一步步走向湖畔，一片片表露情懷，擁抱她迷人的風采。

【封面照片：南湖中央尖雲海】

　　盤亙在思源埡口上方的羅馬縱走步道是岳界新寵，因為貫穿羅葉尾山與馬武佐野郡山，名稱就湊巧地撞上了赫赫有名的歐洲古城。當然，途中沒有競技場、萬神殿或許願池，但嫣紅的楓葉、魁偉的神木和浩瀚的雲海是大自然留給遊客的另一種世界遺產。正是這些審美題材，激發了我和好友上山的熱血。

　　從地理位置來看，羅馬縱走步道就在大勝溪與七家灣溪的分水嶺上，兩側崇巒疊嶂，一邊是中央山脈的南湖群峰，另一邊是雪山山脈的武陵四秀。身處分界點的條件造就它左右逢源的展望機會，奠定了先天優勢。步道總長約10公里，若未搭乘接駁車，還得加上5公里的公路。訪客多半從北側登山口啟程，先陡升780公尺的高度，擁抱海拔2717公尺的羅葉尾山，接著起伏驅馳到海拔2368公尺的馬武佐野郡山，最後急遽陡降550公尺的落差，抵達南側登山口。不過，我們決定背道而馳，這樣可以避免遊客紛沓的壅塞回堵，又可以在午後的順光角度拍攝南湖大山與中央尖山的勝景，一舉兩得。

【封面照片：雲舞的玉山群峰】

　　塔塔加地區有許多大眾化的登山步道，遊客可以從容自在的單攻一座山，也可以滿懷抱負的縱走幾座山。若想體驗縱走，有入門路線和進階路線兩種選擇。前者從楠溪林道鞍部起登，沿著稜脈逐一串聯麟趾山、鹿林山、鹿林前山、石水山最高峰及石水山基點峰，然後原途折返。後者則是是從台18線98.7k的玉山口起登，沿著石山引水道走到源頭後，急轉直上稜線，再依序造訪石水山基點峰、石水山最高峰、鹿林前山、鹿林山及石山，最後由玉山林道返回起點。

　　趁著天氣舒爽，我約了好友挑戰塔塔加群峰的進階縱走路線。由於總里程將近15公里，總攀升高度逼近1100公尺，我們不敢小覷。起登前，兩人先拿出嘉義買的香菇蛋黃粽大快朵頤，儲備了能量才驅動身體的引擎上路。石山引水道是昔日的舊鐵道，路面平整，四周柳杉扶疏，濃郁的芬多精讓人神清氣爽。唯一的瑕疵是途中的隧道，地面潮濕泥濘，壁上又迴盪著蝙蝠的鬼叫聲，搞得我們戰戰兢兢。引水道終點有瀑布，清泉汩汩，涼意沁脾。不過，接下來需陡上500多公尺到稜線，賞心悅目的鐵道幡然變成草木蕪雜的山徑。在密林中埋頭奮戰了一個多小時才脫苦海，攻上稜線。沒想到，通往石水山基點峰的步道無景可觀，茂盛的樹林一路蔓延到三角點，讓人走得意興闌珊。

【封面照片：幽麗的彎月峽谷】

　　禁錮了七年，慕谷慕魚終於在銅門隧道的開通下解除封印。沒想到，風光剪綵後，純淨的山水竟成了利益的獵場，全民共享的大自然寶藏淪為少數族群的禁臠，他們急著以保護區之名向遊客收取保護費，仿效哈尤溪溫泉的斂財模式。於是，另一道看不見的封印又禁錮了慕谷慕魚。爭權奪利的喧囂還在沸沸揚揚，理性的聲張宛如蚍蜉撼樹，遊客單純擁抱山水的情懷就這樣被人性的貪婪綁架。荒謬的戲碼不知何時落幕，我不願自己蟄伏好久的憧憬被無端扼殺，決定甩開那些偽善的攻防，飛向那片思念好久的湛藍。

　　旅居花蓮的朋友佛心的說要陪我翱翔，還讓我蹭吃蹭住，義氣感人肺腑。杜蘇芮颱風一離開，我們隨即驅車上山，原以為會有蜂擁的遊客，但沿途只見台電工程車，沒有其他遊客。僥倖包場讓我們喜出望外，但山路上風雨肆虐的痕跡斑斑可見，水流從溝渠與岩縫間汩汩湧向路面，泗溢在滿地狼藉的落石與殘枝間。路旁暴漲的木瓜溪也奔騰著滾滾泥漿，發出暴怒的嘶吼，阻斷我們原本規畫的巫鎖瀑布與龍銅瀑布行程。