【封面照片：宛如慈母的神木】
不要驚訝那片土地在1979年以前完全沒有電力，更不要驚訝那個角落在1995年以前完全沒有聯外道路，因為以山林為家的人從來就不需要太多文明，他們的生活很簡樸，快樂很簡單。如果不是神木群的曝光，外界很少人知道，在深山的深山裡，竟有那麼一群泰雅族人，守護著他們名為「司馬庫斯」的部落。如今，電力有了，道路通了，文明還是離得很遠，原始的氣息瀰漫在鬱鬱蒼蒼的神木森林裡，流衍在層層疊疊的石瓦竹牆間。
從國道、省道到縣道，再從縣道、鄉道到產業道路，往司馬庫斯的路是一條逶迻而迢遙的路。最後一段長達16公里的產業道路險象環生，狹隘、崎嶇又蜿蜒，一路考驗著訪客的技術、膽量與耐心。因為曾發生巴士墜谷的悲劇，目前已實施單線通行管制，午後12點40分到15點禁止上山，14點到16點20分則禁止下山。我翻山越嶺，冷汗浹背，在看見部落牌坊的那一刻，彷彿考古學家在亞馬遜叢林迷失多日後乍然發現馬雅黃金城，喜不自勝。
走進部落，迎面而來的是一座碎石子鋪成的小廣場。依山而建的房舍清一色是木寨，參差錯落在綠煙紅霧裡。雖然門戶屈指可數，但這裡有雜貨店、小學、教堂，甚至還有遊客中心與藝品展覽館。悠然穿梭在幽謐小徑上，泰雅文化的蹤影俯拾皆是，無論是廣場上的獵人雕像、路燈上的蜂窩燈罩，或是餐館外牆上的黥面男女，處處可見居民的創作天賦。最醒目的建築，莫過於小學的校舍，它以不規則的木條鑲嵌牆壁，再以黝亮的石板鋪疊屋頂，營造出樸拙粗獷的美感。沒有校門，也沒有圍牆，渾然與週遭的群山融為一體。緊鄰學校的一戶人家蓋了一間高腳穀倉，據說高腳的設計是為了防止老鼠的窺伺，造型十分有趣。至於紅瓦白牆的教堂，那是居民的信仰中心，最靠近天堂的地方。幽謐中，唯一的喧囂是孩童的嬉戲聲，人間的祥和與純真靜靜展演在教堂前的草坪上。
從部落沿著泰崗溪支流的登山步道上溯，行走約5公里，即可進入神木的巨人世界。這裡的神木數量沒有拉拉山、鎮西堡的那麼廣袤，卻也頗為可觀，目前已編號的約有20株。最雄偉的一株是名為「Yaya」的紅檜，「Yaya」在泰雅族語裡是母親的意思，她已經有2500歲，腰圍有25公尺半。這位大地之母以張開雙臂的姿勢擁抱每一個到訪的人，我佇立在她腳下，瞻仰了好久，感受她的堅毅、、寬容與慈悲。清澈的溪澗跌宕在森林下，與神木相互依存，溪澗滋潤了神木，神木也涵養了溪澗。徜徉其間，彷彿滿身紅塵都被洗滌了，濾淨了，整個人只想大口深呼吸，隨著參天的古木一起律動。在一泓碧潭下方，我卸下背包，捲起褲管，一邊踢著沁涼的水波，一邊吃著香軟的麵包。躺在巨石上小憩片刻後，又拿出相機與腳架，自拍了幾張照片，為這一趟的生日旅行留下快樂的表情。
為了享受野溪溫泉，我沒在司馬庫斯投宿，選擇紮營在秀巒部落的溪畔。白天的遊客散去後，我才戴著頭燈去獨享那唯一的一池溫泉。途中一隻黑色流浪狗從路邊攤的底下鑽了出來，對我「半路認親」。我沒有攆牠，任由牠尾隨，心裡啼笑皆非的想：「我也太有狗緣了吧？」後來，牠跟到溫泉池邊，逕自在沙灘上刨了一個小洞，蜷縮著身子睡了起來，像隻守護主人的看門狗。我一絲不掛的躺進淺湯裡，在夜色中沉醉。牠看我在池子裡泡了好久，一動也不動，以為我出事了，竟對著我汪汪叫，讓我又好笑又感動。我回到帳篷後，牠又繼續跟來，毫不客氣的搶著鑽進帳篷「卡位」。我把牠攆了出去，牠還是不走，賴在門邊睡了起來。隔天清晨，我跟牠一起共享了早餐。對於這個愛裝熟、愛黏人又愛撒嬌的傢伙，心裡竟有股想要把牠帶回去養的衝動。
一個人的生日旅行，竟萍水相逢的交到一個「好朋友」，或許那是我們前世未了的因緣吧？
撰稿時間：2016/01/23
相簿名稱：新竹風情
相簿編號：S1050101─S1050119
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