【封面照片：輕靈飄逸的瀑布】
盛夏的溽暑彷彿魔界裡的凶惡噴火龍，恣肆荼毒著無處可躲的蒼生。在烈焰脅迫下，可以縱情戲水的地方就是天堂。隱伏在力里溪上游的日暮瀑布沒有顯赫的名聲，但造訪過的人多半會愛上這座綠意盎然的天堂。它沒有驚心動魄的千仞高度，也沒有氣勢磅礡的豐沛流量，但姿態輕靈飄逸，氣度閒適恬淡，四周瀰漫著濃郁的芬多精與水因子，瀑底的一池藍潭很清、很淺、很冰涼。
我們到訪的這天，幽谷中杳無人煙，長途跋涉的艱辛換來獨享的私密樂園。換上泳褲，我們在波光粼粼的平淺石灘上領略感官的多重享受，仰望湛藍晴空與銀白飛瀑的輝映，聆聽淙淙水吟與綿綿蟬詠的交響，體驗冷泉冰敷與涼風沁脾的舒爽。陽光折射的滄波下，還有陣陣閃爍的魚群忽隱忽現，宛如山村裡好奇又羞怯的小孩在窺探我們兩個外來客。午餐是一顆御飯糰、一盒生菜沙拉與一瓶冷泡茶，吃得簡簡單單，內心的快樂卻很豐盛。在大自然的純淨世界裡，我們沉澱了心靈的汙濁，還原更澄澈的自己，讓心境更坦然，更和諧。
【封面照片：海濱的藝術裝置】
夏日的台東很亮麗，綿延的海岸線是一片適合放逐心靈的邊疆，土耳其藍的海水能讓腳步漂浮起來，輕盈地蹁蹮起舞。我們沿著台11線隨興漫遊，一路漂流到都蘭，原本只是短暫停留，最後竟耽溺了一整天，在都蘭山遠眺碧海藍天，在都蘭灣體驗藝術裝置。以往對於都蘭並沒有太深刻的眷念，細細尋繹了山海之間的自然與人文景觀後，既有的陳見幡然解構，原來都蘭之美要用緩慢的觸角去探索，用樸拙的情懷去定義。
海拔1190公尺的都蘭山是海岸山脈南段最高峰，英姿煥發的身形卓然出眾，自古就被阿美族及卑南族奉為聖山。登山口有一座觀景涼亭，我們驅車上山，在陡峭狹仄的林道盤旋了好久才抵達。從涼亭上憑欄遠眺，太平洋沿岸的旖旎風光盡收眼底。寶藍的天空下起伏著黛綠的山麓，山麓下匍匐著低矮的聚落，聚落下層層擴散著銀灰的沙灘、雪白的浪花與蔚藍的滄波。壯麗的畫面彷彿是都蘭山誘惑訪客的鴉片，我吸了一口便山癮發作，於是慫恿好友陪我攻頂。登山步道的來回距離是7.6公里，高度落差約600公尺，路況維護得頗為完善。原以為三角點會有更壯麗的畫面，登頂後才發現全程只有一處缺口能窺見花東縱谷的綠野平疇。雖然鬱鬱蒼蒼的林木遮蔽了視野，但濃蔭搖曳出涼風，走起來並不苦悶。
【封面照片：熱氣球光雕晚會】
為了翱翔天際，人類發明了各種飛行器來實現夢想，試圖飛得更高、更遠、更快。熱氣球的性能比不上噴射機或太空船，但緩慢的飄揚能讓人更從容的觀賞大地，宛如黑膠唱片般富有復古情調，又像歐洲城堡般充滿童話色彩。正是這樣的復古與童話魅力，讓許多「球迷」湧入台東，參加一年一度的熱氣球嘉年華。今年我們也躬逢其盛，投入了一場光雕音樂會，在夏夜裡點燃璀璨的歡樂。
前往鹿野高台的聯外道路車水馬龍，還好沒有回堵成災。七點入場時，蜂擁而至的觀眾擠滿了草地與觀景台。暗藍的天幕下，飛行員的車隊以熱情的火焰開幕，瞬間引爆觀眾的情緒。一盞盞的熱氣球陸續亮相，有來自世界各地的小王子、機器人、生日蛋糕，也有台灣在地的媽祖、黑熊、全聯寶寶，形形色色的造型琳瑯滿目，繽紛了夜空，也擄獲了觀眾的童心。雄渾震耳的太鼓打擊樂率先登場，接著是奔放曼妙的原住民歌舞，一連串精緻的藝術宴饗後，光雕秀才在千呼萬喚中隆重上演。今年的主題是Hello Kitty，悄然升空的空拍機像變魔術般，以不同燈色精準的組成栩栩如生的圖案，維妙維肖，科技與藝術的神奇結合讓人大開眼界。一張張可愛的角色引起一陣陣激動的驚嘆，最後的高潮是錦上添花的煙火，一朵朵的金花，一頂頂的噴泉，一簾簾的瀑布，交織在夜空中，把我們的情緒燃燒到沸點。結束後，竟還有神秘嘉賓周湯豪現身演唱，雖然我們不在搖滾區，但一首首嘻哈歌曲還是讓我們的細胞舞動起來。散會後，觀眾很有秩序的散場，綿延的車燈串成一條火龍，氣氛宛如跨年。
【封面照片：氣勢如虹的雲濤】
從踏上第一座百岳開始，靈魂似乎就被一種魔咒蠱惑，變成了著迷登山的信徒，不惜奉上金錢，獻上青春，甚至賭上性命，往一座座神山虔誠朝聖。每一次的苦行都承受著肉體的自虐，但它讓我在體能極限的超越中茁壯，也讓我在山水之美的觀照中感動，更讓我在絕俗離世的沉澱中淨化。多年來積沙成塔，轉眼已登臨了94個巔峰，宛如寫了一首長篇史詩。剩下的6座百岳都矗立在「南三段」，這條路線比奇萊東稜、新康橫斷或馬博橫斷都難，因為距離更長，升降幅度更大，裝備需求更多，又沒有任何避難山屋。若由郡大林道登山口往東走，在89公里的長途中，累積的攀升高度將近7600公尺，下降高度更逼近9000公尺，天堂與地獄同時交錯在稜脈起伏之間。儘管戚戚惶惶，但為了完成最後一塊拼圖，我還是描繪了一張冒險藍圖。帶著執著的心，獨自邁開步伐，迎向終極挑戰。
【南三段Day1──天氣：晴時多雲。行程：郡大林道32K登山口→喀塔朗溪→無雙溫泉。里程：13K。高度走勢：上升87M，下降1581M。】
【封面照片：雄踞一方的雪峰】
【南三段Day3──天氣：暴雪狂襲。行程：無雙東峰前鞍營地→櫧山→櫧山北鞍營地。里程：4.3K。升降：上升431M，下降250M。】
3-1黎明前，天氣猝然丕變，狂亂的風雨把我從睡夢中驚醒。雖然早有心理準備，但沒想到強烈寒流竟會同時揮軍南下，兩者正面交鋒，引爆近年來最大的一場雪。暴雪直到中午才停歇，我趕緊拔營趕路，但積雪埋沒了路徑，四周又濃霧深鎖，行進間不斷誤判方向，甚至迷失受困。地面也因結冰而滑膩不已，偏偏這段路都是瘦稜，懸崖峭壁連綴不斷。我深陷在死亡陷阱中，手無冰斧，腳無冰爪，只能抓緊枝幹止滑。十指凍得隱隱作痛，心神卻得貫注腳下，就怕打滑墜崖。翻越櫧山後，形勢終於轉為下坡，但草原上疾風凜冽，冰針刺骨，眼前盡是白牆，方向更難辨識。天光急遽暗沉，內心焦急地想找營地安頓，卻苦無避風之處。徬徨之際，鋪天蓋地的濃霧中隱約有人揮手，迷航的孤舟瞬間望見了燈塔。萍水相逢的這支隊伍有四人，彼此寒喧交流後，在櫧山北鞍營地一起熬過悽苦寒夜。
【封面照片：浩瀚無垠的雲海】
【南三段Day5──天氣：晴朗嚴寒。行程：東郡大山松林營地→郡東山→可樂可樂安山→3472峰→天南可蘭山→望崖山→丹大溪源營地。里程：9.0K。升降：下降1249M，上升832M。】
5-1晨曦從樹梢篩落，讓心田開了一朵向日葵，但還來不及釋放喜悅的芬芳，燦爛陽光就被陰暗濃霧吞噬。上廁所時，放在雪地上的隨身包衛生紙竟邪門的滑落到深谷。接連發生背包套、雨衣及衛生紙詭異消逝的事，心裡不禁懷疑這是不祥預兆。啟程後，雖然路程是下坡，但附近地形複雜，而雪地上已無山友的足跡可循，因此一直徘徊找路，走錯折返。有一段急彎的陡峭路徑宛如滑水道，緊鄰斷崖卻毫無樹幹阻擋，一旦失控就可能俯衝到崖下。我不願賭命，改從松林內另闢蹊徑繞行，糾纏好久才脫困。陡下到鞍部後，接著又陡上到稜線，心力交瘁。還好，從郡東山開始，霧幕漸漸飛散，視野豁然開朗。
【封面照片：浪濤滾滾的雲海】
【南三段Day7──天氣：晴朗嚴寒。行程：太平溪源營地→盧利拉駱山→丹大山→太平西溪營地。里程：13K。升降：下降1632M，上升1083M。】
7-1旭日還沒升空，我就踏著暗藍的天色前往丹大山。太平溪沿岸錯落著秀麗的河階，松柏櫛比鱗次，草地勻淨乾爽。緩緩爬升到盧利拉駱山後，地勢漸趨聳拔，箭竹斜坡變成巉峻岩壁，展望也隨之擴張開來。
【封面照片：冷豔魔幻的咽峽】
從磐石西峰到主峰的連綿草原是奇萊東稜的天堂，旅人穿越這片綠草如茵的曠野時總是神采奕奕，步履輕盈，彷彿乘坐一襲翡翠色的魔毯，翱翔於悠悠浮雲之間。草原南側有一條隱密的溪溝，伏流著清澈的泉水，有人下切取水時緣溪而行，偶然發現了一個平闊的窪地，宛如碩大的抹茶口味甜甜圈，於是為它取了「甜甜圈谷」的可愛名字。置身其中，雖然不能大快朵頤，卻能大飽眼福，縱情眺覽四周的重巒疊嶂，細數雄踞一方的名嶽。
因為垂涎甜甜圈谷的秀麗，2023年的最後一天我踏上漫漫長路，用一種自虐又自在的方式演繹跨年的娛樂。合歡山莊停車場向來一位難求，我守株待兔了十幾分鐘，幸運之神剛好路過，愛車便有了棲身之地。正當我暗自竊喜，雨神竟接踵而來，帶著邪惡的笑容呼風喚雨，潑下漫天雨水，車頂瞬間響起「大珠小珠落玉盤」的清脆聲響，磅礡演奏了半小時才結束。
【封面照片：貫穿峽谷的瀑布】
多年前初訪轆轆溫泉時，目光被大崙溪琳瑯滿目的地質景觀俘虜，渾然不知營地邊毫不起眼的支流竟然別有洞天。如果不是溯溪玩家冒險探勘，世人不會知道，那條名為轆轆溪的山澗原來藏著秘境，扃鎖著超凡絕俗的瑰寶。秘境裡有一道瀑布懸宕在巉峻峽谷間，器宇非凡，發現者以浪漫的「神殿瀑布」為它命名。想要一窺堂奧並不容易，在主瀑下方有一道前瀑，聳立的斷層近乎垂直，岩壁潮濕滑膩，難以攻克，遊客多半在斷層下欣賞前瀑後就折返。近來有溯溪玩家在岩壁上架設繩索造福後人，我聞風後火速揪好友出發，竊盼能走進神殿朝聖。
峽谷入口垂掛著兩簾短瀑，並駕齊驅的白湍彷彿駢儷的對聯，揭示引人入勝的風景。爬上瀑頂，眼眸驀然映入一團艷光，艷光來自左岸魁偉的橘紅峭壁。一溪之隔的右岸卻有著淵壤之別的景象，從崖頂崩塌下來的銳利岩片與碎裂石塊凌亂堆垛，讓人怵目驚心。小心翼翼越過坍方區後，前方出現一塊巨如坦克的磐石，石下有小小的深潭，幸好春末的水量不大，前人又貼心放置了木樁作為踏點，我們輕易的跨過了障礙。繼續溯行，兩岸間的距離益發侷促，彷彿張開雙臂就能碰觸到兩側高牆。筆直峙立的絕壁幾乎要把天空縫合起來，只留下一線彎曲狹隘的裂隙，讓陽光緩緩滲透進來。眼前的光線越來越昏昧，岩層的紋彩卻越來越絢爛。氣勢恢弘的岩體、層次鮮明的節理和奼紫嫣紅的色彩相互交映，上帝的藝術天分畢露無遺。
【封面照片：駿逸的黃金瀑布】
丹大溪廣闊的流域孕育了豐沛的溫泉，分布的範圍與密度傲視群倫。從下游的三分所溫泉到中游的加年端溫泉、大頭目溫泉，再到更上游的嘎嘎朗溫泉、丹大溫泉，荒僻的山壑因為這些溫泉的綴飾而五光十色。連綿的溫泉是妙手丹青的大師，在岩層上縱情揮灑，將人跡罕至的幽谷彩繪成一條壯麗的迴廊，留下一頁不朽的地質傳奇。
由於路途迢遙，地形深峭，又有險灘、湍瀨與瀑布層層阻絕，丹大溪的藝術長廊成了曲高和寡的冷門景點，但也因為冷門，保留了璞真之美。大頭目溫泉是新近發現的野溪溫泉，聽過的人很少，去過的人更少，相關的文獻紀錄宛如鳳毛麟角。它的座標就在加年端溫泉上游約1公里的地方，雖然近在咫尺，但兩者之間屏障著一道天險，擎天峙立的峽谷宛如銅牆鐵壁的防禦機關，水流被擠壓成狂奔怒吼的獅群，嚇阻了遊客探險的觸角。天險上方的林地是昔日布農族大頭目部落的舊址，錯落著斷垣殘壁。返鄉尋根的族人偶然俯瞰到溪谷中的一抹光彩，這座溫泉才曝了光，並被命名為大頭目溫泉。
【封面照片：七彩石灰華接地】
多年前，因為久旱不雨，丹大溪出現罕見的低水位，我欣然抓住溯溪的良機，挺進到加年端溫泉，綻放了一朵夢想。今年有人從丹大林道走陸路探訪那片秘境，分享了影音紀錄，也提供了探勘的GPX。一幕幕精采的畫面是美麗又邪惡的誘惑，勾動我心底懷念的回憶，也煽動我不安於室的熱血，讓我鬼迷心竅，明知那是難熬的苦行，卻還是約了好友深入荒陬僻壤。
從孫海橋重裝啟程後，午後燠熱的天氣讓我們走得汗流浹背。丹大林道從海拔490公尺的谷底急遽攀升，我們一步步走過二分所、三分所、拉夫嵐社，下方的溪壑越來越渺小，水聲也越來越微弱。稀疏的林蔭擋不住驕陽的烈焰，幸虧5k與10.5k附近有活水源可以補充水分，身體才沒曬成臘肉。經過4小時的鏖戰，終於望見14k的里程碑，抵達海拔1720公尺的加年端部落舊址。搭好營帳，吃完泡麵大餐，暮光已被夜色吞噬，升空的上弦月唸著古老的咒語，喚醒了夜行動物，幽暗森林裡蔓衍著原始的氣息。鑽進睡袋後，帳篷外不時傳來野獸的低吼與蹄聲，彷彿有一雙雙發亮的瞳孔在窺視著我們。唧唧的蟲鳴與關關的鳥啼交響出催眠曲，那一夜我們與野生動物共眠，擺落了文明的羈絆，夢境很恬靜。
【封面照片：蒂芬妮藍的深潭】
通往轆轆溫泉的下馬產業道路並未全程鋪設水泥，我們行駛到農場上方的岔路口後就不得不停車。儘管距離登山口還有1.2公里，但後段土石路面的「越野賽道」崎嶇坎坷，若不當機立斷，愛車鐵定會壯烈成仁。農場主人佛心的騰出一塊空地讓遊客停車，附近有一座醒目的太陽能測量儀，地圖上標示的名稱叫「南橫MT測站」，這個地標是衛星導航的燈塔。
下車後，我們安步當車，一路蜿蜒爬升，直到登山口才歇腳。轆轆溫泉的步道長度約3.8公里，路程雖然不算長，但升降幅度可不小，要先陡升250公尺再陡降860公尺，這樣的地勢讓許多人在回程中深切體認到「樂極生悲」的真諦。不過，近年來轆轆溫泉的曝光度遽增，又有新探勘的凱翁峽谷與神殿瀑布錦上添花，步道已躍升為五星級，不但有布條與里程牌指引，在鄰近谷底的險峻路段還有輔助繩索，儼如國家公園的規格。我們穿梭在蓊鬱森林間，除了體驗步道的升級，不時還被乍然出沒的飛禽走獸嚇到，有時是草叢裡振翅高飛的竹雞，有時是濃蔭下豔光閃耀的藍腹鷴，更多時候是榛莽中疾奔狂吠的山羌。
【封面照片：彩壁下的溫泉池】
青春是一顆稍縱即逝的流星，還來不及許願，就已匆匆劃過夜空，殞滅無蹤。或許那一抹燦爛太短暫，所以總讓人回味無窮，津津樂道。七坑溫泉在我人生軌跡上很早就出現，那時青春正盛，照片裡的笑容很燦爛。多年來，陸陸續續留下的回憶宛如溫泉裡的碳酸鈣，在我心河悄悄凝結成五彩的晶礦。不同的因緣，不同的對象，不同的畫面，卻同樣耐人尋味。絕版的回憶已無法復刻，但每次重遊舊地，只要細細翻閱，總會漾起淺淺的微笑，然後默默感謝那些曾經一起走過旅程的人。
2024年再訪七坑，聯外道路已經可以直達谷底，但我和同行的好友刻意將車子停在小關山林道與七坑支線的岔路口，揹著露營裝備，慢慢走四公里的山路下溪。今年的七坑多了一座浪漫溫泉池，幕後功臣不知是誰，但匠心獨運的巧思昭然若揭。建造者選了駁坎邊平坦寬闊又展望良好的角落當基地，又利用沙洲上的天然石料當建材，砌出樸拙無華卻和諧融入四周景觀的露天風呂。湯池依山傍水，邊坡的樹蔭下是瑰麗如屏的岩壁，岩壁下是澄澈瀲灩的清泉，清泉下是溫度宜人的舒暢感。管線湧出的原湯可以自由調節溫度，閒臥在輕煙裊裊的柔波裡，視野是270度的超廣角，隨著晝夜的交替，可以游目欣賞晨霧裡的蒼翠山色、暮靄中的彤紅落日或夜幕上的熠熠繁星。側耳傾聽，除了錚琮的水聲，還能聽見婉轉的鳥語、高亢的蛙鳴，甚至水鹿或山羌的啼叫。雖然沒有昂貴的大理石，也沒有精細的雕琢，但洋溢在池中的逸趣，成就了一種偉大的庶民藝術，濯淨了紅塵俗世的煩憂。
【封面照片：石槽中的溫泉河】
初訪復興溫泉的時間點已經十分模糊，模糊得像是失焦的燈影，但審美的悸動依舊鮮明，鮮明得像是新衣的刺繡。當時的斑斕印象化成了一粒種子，在那片曠野長成一棵魔法樹，在我懷念它時，它就會以神秘力量招喚我去重溫舊夢。2024年春天，在料峭鋒面掠過台灣上空之際，我再度響應了魔力的招喚，帶著好友前往拉克斯溪，造訪那熱氣噴湧的溫泉勝地。
沿著拉克斯溪逆流而上，潺潺水流依舊純淨見底，波光粼粼，透出金黃的迷人色澤。溪床便道一路延伸到堰塞湖岔路口，大幅縮短了步行的時間，從溯溪口到目的地只花了一小時左右。
【封面照片：奇奧的峽谷溫泉】
歷經八天的「南三段」苦行，從冰天雪地的崇山峻嶺中歷劫歸來後，我安排了一趟鐵道溫泉之旅，一方面撫慰餘悸猶存的靈魂，另方面則慶祝台灣百岳的大滿貫。一個人，一張火車票，旅程就這麼簡簡單單的展開，從礁溪、南澳到新城，一站一站去享受大難不死的後福。終點是太魯閣峽谷的文山溫泉，走出新城車站時，陰沉的天空飄著間歇性的寒雨，但遊興絲毫沒被雨水澆熄，於是按原定計畫租了一輛自行車，奮力騎向那座大理石峭壁下的壯麗溫泉。
關於文山溫泉的存廢，民間與政府一直意見相左，齟齬不斷。雖然曾有落石造成遊客罹難，但官僚們抱著多一事不如少一事的保守心態，徹底封閉這個國際級的景點，不僅是暴殄天物，更是因噎廢食。縱觀九曲洞、燕子口、清水斷崖，還有奇萊山、屏風山、中央尖山，這些地方都有過意外致死的事故，如果都要封閉，那整個國家公園恐怕很快就會成為人類禁區了。自從文山溫泉封閉後，遊客就真的不去了嗎？事實上，還是有人攜家帶眷進入，甚至有更多外國遊客慕名而來，絡繹不絕。野外活動本來就沒有「絕對的安全」，只有「相對的安全」。誰都明白「天有不測風雲，人有旦夕禍福」的道理，與其迂腐的強制禁止進入，不如立個風險自負的警示牌，讓遊客自行評估是否要搏命追尋絕美的體驗，這才是民主之道。
