【封面照片：夕陽染金的關山】
南橫公路中斷後，從庫哈諾辛山到卑南主山的縱走路線就漸漸沉寂，被大自然的原始生命力緩緩推回璞真境域。逶迤的山脊上，再也看不見宛如群蟻扛著重物的登山隊伍。文明殞落後，我不知道，霸氣的關山是否會對儒雅的海諾南山說，最近清幽得有點發慌？但我知道，愛山的人一定不甘寂寞，所以才會有人千方百計突破封路的關卡，冒著被取締的風險，用跳動的脈搏、輕顫的雙手和虔誠的愛去擁抱思念的知音。
那些為山癡狂的勇氣，架成了一座天堂的雲梯，讓追隨者一解思山之苦。一條條繫在荒草密林間的布條，是美麗的信號，而一張張辛苦紀錄的GPX軌跡圖，則是通關的秘笈。去年我曾花了四天時間，從石山林道探訪卑南主山，花團錦簇的杜鵑、娉婷聖潔的山尖及睥睨四方的視野讓人刻骨銘心。今年政府鬆綁了山林管制的政策，一向戒備森嚴的小關山林道隨之解禁，於是有人嘗試循著這條捷徑登上中央山脈的主稜，親近小關山及周遭百岳。好友聽到我說兩天一夜就能來回小關山，驚訝的反應好比聽到兩千一百塊就能搭機來回歐洲。其實，連我也深感詫異，所以決定約他親自走一遭。
從寶來轉入小關山林道後，路況維護得比預期的好，但沿途的排水凹槽是刮傷底盤的陷阱，崩壁上搖搖欲墜的石塊更是奪命的不定時炸彈。駕駛的重責大任在我身上，我怕愛車受傷，更怕土坍石落，因此一路龜速前進。終點在路標26K處，我開了2小時才抵達。迴車停泊時，又周旋了好久，因為道路狹小，只能慢慢挪移，以免墜崖。好友笑我開車像老人，挨了我一拳後馬上閉嘴。
接下來的林道開始柔腸寸斷，高聳蔽塞的芒草猖獗叢生，充滿蠻荒迷魂的氣息。不過，對於經歷過230林道芒草煉獄的我而言，這根本不足掛齒。途中有兩處崩壁須高遶，比起以往的關卡，同樣小巫見大巫。推進到2.5K的大崩壁時，怵目驚心的走山面積透顯出當時地層轟然裂解的恐怖，還好大地的傷痕已漸漸痊癒，滿目瘡痍的凌亂土石間長出了綠色的希望。再往前就是神池，這裡曾有一潭堰塞湖，如今湖水已退盡，平坦的湖底鋪了一層茵綠的嫩草，雪白枯木參差錯落其間，宛如天神的藝術作品，紀念著自然生態的演替。一條寧靜的山澗悠然漫舞在林蔭間，水質冷冽甘甜。我們就在眼前的秘境裡享用午餐，味蕾上交融著原木藝術的滋味。
神池雖美，但我們不惜駝著重裝攀升800公尺的高度，到海拔3248公尺的小關山最高點紮營，只為了在摩天觀景台上邂逅晨昏的流雲飛霞。由於山巔無水，必須在山澗取4公升的水背上去，這是戀慕美景的代價。攻頂的路徑有二條，一條是傳統路線，從神池繼續走廢棄林道，腰繞到鐵杉營地後，再沿著西南稜上攻；另一條則是新路線，從神池直接循著西稜上攻，距離更短，但坡度更陡。我們根據前人的經驗，採取新路線。進入森林後，陡峭的地勢很快就讓我們氣喘如牛，汗如雨下。承受的苦難不僅如此，由於行走的人還不多，路跡不明顯，必須經常停頓找尋指引的布條，而路旁交錯橫生的枝椏也不時勾纏阻撓，令人惱火。兩人鏖戰了好久才鑽出森林線，換來耳目一新的展望。最後一段路是險象環生的瘦稜，兩側斷崖下分別是寶來溪與拉庫斯溪的深壑。岩層脆裂鋒利的斷崖猶如面目猙獰的惡煞，頻頻嘶吼，試圖把人吞噬。雖然步步驚心，但我們臨危不亂，慢慢攀上安全的草原，化險為夷。
抵達山巔時，空山不見人，但聞人語響。游目巡弋了一圈，原來不遠處的主稜草原上有縱走的山友紮營。我們卸下背包，眼前360度的奢華美景讓人想振翅翱翔。無論是北方的向陽山、關山、海諾南山，還是南方的卑南主山、雲水山、北大武山，一揮手就能任意打招呼。最巍峨的當然是關山，金字塔型的姿態嶄露著雄霸天下的王者氣魄。臣服在他腳下的是萬馬奔騰的雲海，任憑他統領駕馭。東方的雲海偶爾會奔上中央山脈，往西方的石山、溪南山方向俯衝，化成一綹綹的雲瀑。在神賜的驚喜中，我和好友舉杯慶祝，滋滋的啤酒氣泡聲彷彿是心底的高昂歡呼。
撰稿日期：109/12/27
相簿名稱：百岳風情
相簿編號：10912—10912
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