純真地帶 The innocent zone

【封面照片：彩壁下的溫泉池】

　　青春是一顆稍縱即逝的流星，還來不及許願，就已匆匆劃過夜空，殞滅無蹤。或許那一抹燦爛太短暫，所以總讓人回味無窮，津津樂道。七坑溫泉在我人生軌跡上很早就出現，那時青春正盛，照片裡的笑容很燦爛。多年來，陸陸續續留下的回憶宛如溫泉裡的碳酸鈣，在我心河悄悄凝結成五彩的晶礦。不同的因緣，不同的對象，不同的畫面，卻同樣耐人尋味。絕版的回憶已無法復刻，但每次重遊舊地，只要細細翻閱，總會漾起淺淺的微笑，然後默默感謝那些曾經一起走過旅程的人。

　　2024年再訪七坑，聯外道路已經可以直達谷底，但我和同行的好友刻意將車子停在小關山林道與七坑支線的岔路口，揹著露營裝備，慢慢走四公里的山路下溪。今年的七坑多了一座浪漫溫泉池，幕後功臣不知是誰，但匠心獨運的巧思昭然若揭。建造者選了駁坎邊平坦寬闊又展望良好的角落當基地，又利用沙洲上的天然石料當建材，砌出樸拙無華卻和諧融入四周景觀的露天風呂。湯池依山傍水，邊坡的樹蔭下是瑰麗如屏的岩壁，岩壁下是澄澈瀲灩的清泉，清泉下是溫度宜人的舒暢感。管線湧出的原湯可以自由調節溫度，閒臥在輕煙裊裊的柔波裡，視野是270度的超廣角，隨著晝夜的交替，可以游目欣賞晨霧裡的蒼翠山色、暮靄中的彤紅落日或夜幕上的熠熠繁星。側耳傾聽，除了錚琮的水聲，還能聽見婉轉的鳥語、高亢的蛙鳴，甚至水鹿或山羌的啼叫。雖然沒有昂貴的大理石，也沒有精細的雕琢，但洋溢在池中的逸趣，成就了一種偉大的庶民藝術，濯淨了紅塵俗世的煩憂。

【封面照片：石槽中的溫泉河】

　　初訪復興溫泉的時間點已經十分模糊，模糊得像是失焦的燈影，但審美的悸動依舊鮮明，鮮明得像是新衣的刺繡。當時的斑斕印象化成了一粒種子，在那片曠野長成一棵魔法樹，在我懷念它時，它就會以神秘力量招喚我去重溫舊夢。2024年春天，在料峭鋒面掠過台灣上空之際，我再度響應了魔力的招喚，帶著好友前往拉克斯溪，造訪那熱氣噴湧的溫泉勝地。

　　沿著拉克斯溪逆流而上，潺潺水流依舊純淨見底，波光粼粼，透出金黃的迷人色澤。溪床便道一路延伸到堰塞湖岔路口，大幅縮短了步行的時間，從溯溪口到目的地只花了一小時左右。

【封面照片：奇奧的峽谷溫泉】

　　歷經八天的「南三段」苦行，從冰天雪地的崇山峻嶺中歷劫歸來後，我安排了一趟鐵道溫泉之旅，一方面撫慰餘悸猶存的靈魂，另方面則慶祝台灣百岳的大滿貫。一個人，一張火車票，旅程就這麼簡簡單單的展開，從礁溪、南澳到新城，一站一站去享受大難不死的後福。終點是太魯閣峽谷的文山溫泉，走出新城車站時，陰沉的天空飄著間歇性的寒雨，但遊興絲毫沒被雨水澆熄，於是按原定計畫租了一輛自行車，奮力騎向那座大理石峭壁下的壯麗溫泉。

　　關於文山溫泉的存廢，民間與政府一直意見相左，齟齬不斷。雖然曾有落石造成遊客罹難，但官僚們抱著多一事不如少一事的保守心態，徹底封閉這個國際級的景點，不僅是暴殄天物，更是因噎廢食。縱觀九曲洞、燕子口、清水斷崖，還有奇萊山、屏風山、中央尖山，這些地方都有過意外致死的事故，如果都要封閉，那整個國家公園恐怕很快就會成為人類禁區了。自從文山溫泉封閉後，遊客就真的不去了嗎？事實上，還是有人攜家帶眷進入，甚至有更多外國遊客慕名而來，絡繹不絕。野外活動本來就沒有「絕對的安全」，只有「相對的安全」。誰都明白「天有不測風雲，人有旦夕禍福」的道理，與其迂腐的強制禁止進入，不如立個風險自負的警示牌，讓遊客自行評估是否要搏命追尋絕美的體驗，這才是民主之道。

【封面照片：絢麗的彩壁溫泉】

　　若要選出台灣最美的野溪溫泉，想必會引起百家爭鳴，因為有人鍾愛栗松溫泉，也有人推崇哈尤溪溫泉，還有人讚賞轆轆谷溫泉，甚至有人慧眼獨具的擁護加年端溫泉……。這些風景名勝都是匠心獨具的大自然傑作，實在難分軒輊。懸而未決的局面至今還沒有定論，近來竟然又出現卓犖的新秀──萬榮峽谷溫泉，它懷瑾握瑜的風華直逼霸主寶座，彪炳的鋒芒耀眼奪目。

　　長久以來，萬里溪沿岸只出現兩座野溪溫泉，廣為人知的是萬榮溫泉（又稱摩里沙卡洞穴溫泉），名氣較小的則是鴛鴦谷溫泉。誰都沒料到，萬里溪的流域內竟還有第三個石破天驚的露頭。綽號「探險威狼」的野外玩家在2023年發現了這個瑰寶，將之命名為「萬榮峽谷溫泉」。從座標來看，隱藏瑰寶的秘境就在鴛鴦谷溫泉旁的支流上，近在咫尺。由於匯流口毫不起眼，以至於熙來攘往的遊客都過門不入，錯過了別有洞天的絕美秘境。

【封面照片：峭壁下的溫泉池】

　　深藏在郡大溪上游的無雙溫泉已在夢境裡蕩漾好久，一直想探尋它的璞真之美，卻無法鼓起勇氣面對漫漫長途中的艱鉅苦難。今年寒假，延宕了一年的南三段登山行程終於付諸行動，位於路線上的無雙溫泉也因此有了造訪的契機。

　　李白曾說：「蜀道之難，難於上青天！」他如果走過無雙溫泉之路，應該也會詠出一首史詩吧？無雙溫泉之難，難在路途迢遙，難在升降劇烈，難在地勢陡峭。登山前必須先忍受郡大林道32公里的顛簸行車，抵達行車終點後，前半段要走10公里的廢棄林道到溫泉岔路口，後半段還要再跋涉5.5公里的山徑與溪澗，才能下探到谷底，投入那舉世無雙的溫潤懷抱。往返15.5公里的路程只是入門的修練，升降1490公尺的高度落差才是嚴峻的淬鍊。行車終點的標高是2860M，無雙溫泉則在海拔1370M的位置，兩者之間的等高線差距很容易摧毀人的信念。

【封面照片：野趣盎然的風呂】

 　　在人力開發與自然災害的交互演替下，紅葉溫泉歷經了滄海桑田的洗禮，曾經繁華興盛，也曾蕭條沉寂。整建多年後，「紅葉谷綠能溫泉園區」風光落成，五星級的設施與服務讓荒地脫胎換骨，展現新氣象。不過，許多人還是喜歡在北絲鬮溪享受樸實自在的野溪溫泉，捕捉可遇不可求的逸趣。

　　純天然的紅葉溫泉分布在紅葉橋一帶的溪谷右岸，橋梁前後約百公尺的沙洲各有一處泉源，需挖掘砂石才能尋獲來自地心的神秘禮物。鐵鏽色的石礫是尋寶的線索，因為這裡的泉質富含鐵礦，把石礫都染上了鮮明的斑點。更下游的右岸邊坡上還有另一處泉源，當地居民接了管線引水，並砌了一座水泥浴池。這裡的泉質略帶硫磺味，透出淡雅的乳白色。由於兩處泉源有明顯的差異，近來有人就將廣義的紅葉溫泉細分為紅橋溫泉和白橋溫泉，藉以區隔沙洲上的鐵礦泉和邊坡上的硫磺泉。

【封面照片：熱氣蒸騰的溫泉】

　　對於熱愛野溪溫泉又不想跋山涉水的人來說，如果能夠開車直達而不必辛苦步行，那是最夢幻的條件了。許多人應該很想知道，究竟台灣最容易到達的野溪溫泉是哪一座？假設以步行距離為指標，我認為答案是霧鹿峽谷的六口溫泉。它就在南橫公路邊，下車後，走個兩三步就能大駕光臨了。不過，倘若以泡湯為目的，長途驅車到六口溫泉後，卻發現蓄水池只能「泡腳」，想必會當場跳腳。相較之下，位於玉長公路邊的安通溫泉同樣一蹴可幾，又有寬敞的人造風呂及原始的溪床湯池可交替享受異趣，無疑是個更大眾化的選擇。

　　玉里鎮公所在安通溪畔興建了三座洗石子材質的露天風呂，造福了當地居民，也澤披了外地遊客。不過，有得有失，正因為容易到達，又不收分文，所以入冬後經常人滿為患。它的市井特色適合鄉親同樂、闔家同歡，想追尋清幽的人必須避開假日與晨昏的尖峰時段，才能如沐春風。我跟好友就是早上十點才造訪，不但輕易找到停車位，溫泉區也已清場，只剩兩三位長輩跟我們自在閒聊。三座露天風呂都裝設了水龍頭，可自行控制水量與水溫。湧出的泉水是濃純的原湯，不羼一滴冷水，保留了礦物的精華。不過，溫度偏高，需要靜置一段時間後才能入池尋樂。在晶瑩剔透的晴空下，我們被絲滑的溫泉溺愛著，像是搖籃裡的嬰兒。身體熱到極限時，走下邊坡，潺潺的清流立即冰鎮肌膚，帶來三溫暖的快感。溪床上人工挖掘的湯池多半只能個人獨享，溫度也較不均勻，但水面蒸汽裊裊，氤氳迷離，情調更勝於岸上。

【封面照片：七彩的溫泉瀑布】

　　隱蔽在丹大溪的璞境裡，自戀的展露著五光十色的晶礦風貌，自負的典藏著幽深峭拔的峽谷景觀，始終不讓世人輕易染指——這是加年端溫泉曲高和寡的姿態。

　　若想尋覓那離群索居的身影，途徑有兩條：第一條是山路，先從孫海橋沿著丹大林道至三分所，然後下切到丹大溪的三分所溫泉，再逆流而行5公里到目的地。這條路線可以減少12公里的溯溪路程，大幅避開湍流的風險，但要鏖戰9.3公里的林道，推升780公尺的海拔高度，然後急轉直下，在路跡模糊的獵徑陡降680公尺，耗費的體能與時間不容小覷。第二條則是水路，從孫海橋循著丹大溪長驅直入，上溯17公里到目的地。這條路線的地勢相對平緩，但前端9公里的丹大溪主流匯集了郡大溪的水量，縱使在旱季，奔騰的波濤也是來勢洶洶。

【封面照片：絢麗的溫泉圓階】

　　多年前，我野心勃勃的約了軍官好友前往寶來溪，兩人揹著重裝，與滔滔激流搏鬥不休，一舉完成了七坑、十坑及十三坑溫泉的大滿貫。當時的星空、營火、野湯，還有彼此的坦誠交心、同甘共苦、惺惺相惜，交織成耐人尋味的錦繡回憶。十三坑溫泉的路途最遙遠，但景色也最迷人，因為吉普車無法長驅直入，保留了質樸的原始風貌，雄渾粗獷的氣息充滿遠古時代的張力。

　　近年來，有人另闢蹊徑，改由小關山林道17.7K處下切，先走2.2公里的山徑到谷底，然後銜接寶來溪的水路，上溯2.8公里到達十三坑。這條步道須在海拔1500公尺到850公尺之間的叢林裡苦戰，但可省去迂迴漫長的溯溪路程，還可減少激湍衝擊的潛在風險，因此頗受戶外玩家的青睞。自從捷徑曝光，十三坑溫泉的人氣扶搖直上，成了新興的熱門景點。不過，對我而言，它仍是舊夢裡久未謀面的隱士。當思念翩然飛舞在心田，我決定去看看舊夢裡的溫泉是否依然活躍，澗水是否依然幽藍，山羌是否依然羞怯。

【封面照片：蒸氣瀰漫的噴泉】

　　利稻溪以精雕細琢的技藝造就了霧鹿峽谷的奇奧，旅人行經峽谷內的六口溫泉時，總會駐足歇息，泡一泡腳，觀賞對岸岩層上碧麗輝煌的壁畫。彩繪這幅壁畫的大師是碧山溫泉，縱然他近在咫尺，卻鮮少遊客登門拜訪，因為下切到谷底需要膽識，橫渡溪流更需要良辰吉時。我和好友為了向這位卓越的畫家致敬，決定冒險造訪，貼近他迷人的風采，感受他豪邁的呼吸，觸摸他溫暖的脈動。

　　下切點就在六口溫泉東側的圍欄外，前人探勘出來的羊腸小徑陡峭濕滑，走起來步步驚心。越接近谷底，岩壁越險峻，近乎垂直。儘管前人架了輔助繩，垂降過程還是驚魂懾魄。從岩壁上眺望對岸，少了遮蔽視線的草木，壁畫顯得更宏偉，更磅礡。溫泉瀑布從幾十公尺高的岩層裂隙間流洩而下，礦物凝結成金綠橙黃的顏料，一層層塗抹在峭壁上，造就了晶瑩絢爛的鉅作。我忍不住拿出相機拍攝，沒想到更換偏光鏡時突然失手，鏡片瞬間滾落深壑，在我還來不及叫出聲時，已消失在湍流中！抵達溪畔後，我知道凶多吉少，輕薄的鏡片就算沒被沖走，恐怕也已粉身碎骨。不過，哪怕是盡一點哀悼之意也好，所以我在溪中試圖搜尋它失落的蹤影。好友也貼心加入，過了一會兒忽然興奮地大叫，從水中撈起一片閃亮亮的寶物。不可思議的是，它竟奇蹟似的只有邊框出現輕微凹痕。

【封面照片：澄澈瀲灩的溫泉】

　　台東一直是我情有獨鍾的旅行場域，生活空間很疏曠，社交步調很舒緩，自然景觀很抒情，迥然不同於西部城市走廊。無論在海濱、田野或山林遨遊，都不必刻意找尋景點，腳步可以很自在的走走停停，感覺對了，就能隨遇而安，無所不美。當心靈被純淨的大地純淨，眼中的畫面也就美不勝收。

　　新武呂溪流域分布著各異其趣的溫泉，從栗松、碧山、霧鹿，到轆轆、彩霞、武拉庫散，串成一條晶燦的溫泉項鍊。我和好友的南橫東段溫泉巡禮就從彩霞溫泉開始。它位於彩霞隧道東側溪谷中，比鄰著南橫公路，平易近人，堪稱便利超商型溫泉。從公路跨過護欄下切到溪谷，涉水渡向彼岸，就能發現那略顯靦腆的清秀容顏。雖然曾被砂石埋沒，但強韌的血脈總是不肯屈服，奮力鑽破地表，低調匍匐在溪床上。可惜的是，周遭沒有瀧飛澗躍的幽壑，也沒有巉峻奇崛的峭壁，更沒有豔光四射的石灰華，因此路過的人總是渾然不覺，甚至視而不見。

【封面照片：壯麗宏偉的峭壁】

　　南橫公路來來回回穿梭了無數次，我從未留意到新武部落對岸有條小溪。沒想到，那條溪不只錯落著瑪瑙般的鮮豔璞石，還屏列著國畫般的岩層皺褶，甚至蘊藏著絲滑玉潤的濃郁溫泉。看似平凡無奇的山壑，居然別有洞天，原始而純淨的美感宛如上帝的祕密花園。最先揭密的布農族人將盤亙其間的淙淙川流稱為Buraku，後來漢人譯成武拉庫散溪或布拉克桑溪。

　　若非偶然瞥見幾張武拉庫散溫泉的網路照片，我恐怕一輩子都不會驚覺自己蹉跎了一張美麗的容顏。茅塞頓開後，我約了好友遠赴台東，探訪那鮮為人知的秘境。兩人從新武橋邊走下溪床，先渡過新武呂溪，再沿著對岸沙洲往下游走到武拉庫散溪匯流口。轉進支流後，人影杳然，溪畔雜草荒蕪，亂石狼藉，視線裡的景觀與預期的大相逕庭，心裡不禁起了疑雲。

【封面照片：奇奧的石窟溫泉】

　　旅館林立的廬山溫泉鬧區裡，一條不起眼的小溪竟然暗藏稀世瑰寶，見過的人無不驚艷。自從琉璃彩壁與石窟溫泉曝光後，這條「天生麗質難自棄」的溪流就成為玩家的熱搜對象，人氣扶搖直上。一幀幀渾然天成的壁畫、一縷縷蒸煙裊裊的溫泉，還有一泓泓凝翠涵碧的清潭，紛然薈萃在它流域裡，美得讓人忘卻周遭的煙華。賽德克人賦予它一個充滿野性的名字，叫馬海濮。

　　從廬山溫泉的鬧區沿著榮華巷往溪谷下切，過橋後左轉直走，在「小境家」旅館邊可看見馬海濮溪與塔羅灣溪的交會點，這裡正是桃花源的隱密入口。若非前人揭露了超塵脫俗的廬山真面目，我絕不會朝那「大水溝」多看一眼，因為它的溪床鋪著斑駁的水泥地，溪岸也包夾著粗糙的水泥牆，醜得讓人卻步！

【封面照片：斑斕的溫泉瀑布】

　　經過了整個冬季的沉澱，初春的鹿野溪閃耀著清淺的波光，洶湧混濁的激流變得徐緩澄澈，溫柔得像被馴服的野鹿。散布在流域中的溫泉，無論是紅葉、上里或桃林，都是造物者賜予的瑰寶，為灰暗的深壑增添了斑斕的色彩，也為寂寥的空谷帶來了世人的頌讚。沿岸溫泉中，最耀眼的，莫過於隱藏在上游秘境裡的桃林溫泉，那層層堆疊在峭壁下的石灰華結晶，精緻得宛如歐洲皇家婚宴蛋糕，每寸雕花都是米其林廚神的巧思絕藝。不過，若想一睹風采，需要強韌的體力，跋涉15公里的長路；更需要果敢的膽識，通過滾滾激流的考驗。

　　記載桃林溫泉的文獻資料不多，關於路線、里程、時程、地形、泉源等方面的記錄宛如吉光片羽。基於安全考量，我決定紮營在清水大橋邊的停車場，從溯溪口輕裝往返。這樣的方式能避免重裝渡溪的勞苦與風險，但要付出的代價是，須在日出到日落的時限內奔波30公里。若天黑前趕不回來，恐怕就會被沖到太平洋了。

【封面照片：岩層瑰麗的峽谷】

　　能高大圳工程意外開啟了一扇神秘的閎門，讓北港溪最美的峽谷曝了光，峽谷內的岩穴溫泉也隨之問世。臨時便道的修築，替外界打造了一條通往絕世秘境的曲徑，讓遊客能夠愜意的尋幽訪勝，窺探奇崛的峭壁、秀逸的瀑布、氤氳的溫泉。不過，一旦工程完竣，洪水肆虐，那扇門又會再度扃閉，封鎖一切的奧秘。這樣的變數，讓峽谷的遨遊成了可遇不可求的因緣。因此，每當工程重啟，便道重修，消息很快就會不脛而走，遊客紛至沓來。

【封面照片：池畔的清潭彩壁】

　　野溪溫泉的行蹤一向神出鬼沒，去年探訪萬大南溪溫泉無功而返，沒想到地底的溫泉像在玩捉迷藏似的，今年從萬大北溪冒出來了。獲悉情報後，我深怕曇花一現，火速約好友去搜索那躲在荒陬裡的秘湯。他陪我出去玩命了幾次後，擔心這次又有陷阱，狐疑的問我行程的虐待指數有多高。我拍胸脯保證，絕不會是雲海溫泉天堂路的復刻版，他這才卸下心防。

【封面照片：五彩斑斕的岩壁】

　　自從在哈尤溪溫泉照見大自然創作的藝術結晶後，峭壁上那些曠世鉅作就深藏在記憶櫥窗裡。一幅幅揮灑自如、用色大膽的抽象畫歷久彌新，至今四年多了，依然瑰麗斑斕，動人心弦。每次低迴品味，迷人的線條與色彩總會迴旋成琉璃般的夢幻。當時孑然一身的騎著單車遨遊，一日往返，行色太匆匆。心裡一直很想再走進那隱匿在峽谷內的藝術殿堂，重現一場驚心動魄的穿梭。今年規劃生日旅行時，思念終於化成了重溫舊夢的行動。這次依然踽踽獨行，不同的是，背後多了宿營的重裝，以更從容的步伐徒步前往。

【封面照片：山影倒映的溫泉】

　　莫拉克風災過後，神出鬼沒的萬山溫泉就杳無蹤影，徒留空山浮雲讓人懷念。2012年它忽然現身在舊萬山吊橋附近的馬里山溪左岸，但被世人驚鴻一瞥後又匆匆隱遁，行蹤成謎。2018年它再度竄出地表，現身在距離上次位置約3公里的濁口溪左岸。

【封面照片：景緻清麗的溫泉】

　　上帝賜給了賽德克族人一份神秘禮物，藏在塔羅灣溪的幽壑裡。追逐獵物的族人在溪畔發現禮物時，高興得手舞足蹈，甚至想脫光衣服。原來，上帝偷偷送來的恩惠是熱騰騰的溫泉。汩汩不絕的泉脈散佈在流域中的不同角落，人們依序命名為春陽溫泉、廬山溫泉、精英溫泉與雲海溫泉。最上游的雲海溫泉離人類聚落不遠，但六道攔砂壩層層攔阻了人潮的湧入，也守護了純淨的容顏，至今依然保留著璞真的韻味，不染塵煙。

【封面照片：奔騰跳宕的激湍】

　　秀巒部落的迷人風情，除了滿山遍野的彤雲嫣霞外，還有蘊藏在旖旎幽谷裡的野溪溫泉。去年跨年夜跟好友在秀巒溫泉共度良宵，淡雅的回憶像一串串紫藤花懸在心窗，迎風搖曳。今年他主動約我再到泰崗溫泉跨年，電話中還故作曖昧，用雙關語開玩笑說：「好喜歡跟你在野溪溫泉享受野泡的感覺喔！」我很想潑他冷水，卻忍不住笑了出來。沒想到，掛上電話後，他又傳來一則訊息，寫著：「但願人長久，千里共纏綿。」蘇東坡若知道自己的「嬋娟」被改成「纏綿」，應該也會跟我一樣笑翻吧。