【封面照片：暮光染色的雲海】
夜半的風雨聲隱隱約約迴盪在大水窟山屋裡，我迷迷糊糊醒來，暗自期盼耳朵聽到的只是錯覺，深怕無明山的風雨浩劫重演。南二段縱走的第三天，我們要長途跋涉19公里，推進到轆轆谷山屋。這段路程的地形曲折多變，我們必須在跌宕起伏的稜線上翻越重巒疊嶂，總攀升高度逼近1500公尺，下降高度也趨近1500公尺，難度係數不言可喻。在整個行程最艱鉅的這一天，假使天氣惡劣，無疑是雪上加霜。
兩位早起的山友推門查看，屋外果然雨霧迷濛，天地白茫茫一片。我起床整裝，默默祈求雨神快點離去。起身走去戶外如廁時，紛飛的雨絲居然真的銷聲匿跡了，東方甚至透出一抹淡紅的霞色！在暢快解放期間，曙光乍現，薄霧氤氳，松影娉婷，心裡驀然覺得這間露天廁所充滿詩情畫意。啟程出發時，我們樂觀的相信後面一定會漸入佳境，誰知放晴的跡象只是曇花一現，只是迴光返照！
【封面照片：氣象宏闊的雲海】
【2021年．暮夏．首登】
從秀姑巒山回到秀姑坪，我再度停下腳步，心醉神迷的周旋在蕭疏的枯木間，欣賞烈焰刻成的雕塑品。那些粗獷、質樸、簡約的藝術結晶也許追不上朱銘、羅丹或米開朗基羅的曠世傑作，卻能自成一派，主題很寬廣，手法很隨興，意境很自由，趣味的深淺全憑個人解讀的涵養。
【封面照片：姿態聖潔的枯木】
藕斷絲連的雨，終於顯露雲淡風輕的豁然，還給天空一個爽朗的笑靨。踽踽走在八通關古道上，氤氳的煙嵐從陳有蘭溪的幽壑中冉冉飛升，羽化登仙的姿態讓人羨慕不已。潮潤的空氣裡透著沆瀣的清新氣息，沿途人影寥落，只有轟轟的水聲在谷底嘹亮著，交響成一派寧靜。偌大的山林有種「萬徑人蹤滅」的孤絕情調，我悠然浸浴著滿山寧靜，蜿蜒推移了好長一段路，只遇見幾位山友。
暑假原該是登山旺季，但席捲全球的covid-19風暴讓人類真實上演了災難電影的情節，被病毒封鎖在牢籠裡。八月初，扃閉了三個月的國家公園總算有條件開放。雖然不能入住山屋，只許紮營，我還是迫不及待奔向早該謀面的秀姑巒山與大水窟山。解禁的心情，彷彿雨後的晴空，閃耀著晶瑩的喜悅。
【封面照片：圓如明珠的妹池】
若沒有丹大林道的人文歷史增添文化內涵，也沒有七彩湖的靈秀煙波映襯山林韻味，六順山恐怕會榮登百岳中的「鳥山」之王。它的標高只有2999公尺，山形、地貌和展望也稱不上出類拔萃，卻深藏在中央山脈的核心，隱遁在南北縱走路線的交會點，攀登難度令人卻步。丹大林道解禁後，從起點孫海橋到終點七彩湖的距離長達55公里，攀升的總高度將近2700公尺。到了七彩湖，還得再走3.9公里步道，翻越六個山頭，才能攻頂。若全程徒步，需要四到五天時間。
丹大林道牽繫著七彩湖與六順山的冷熱，從1957年闢建以來，它就見證著台灣社會的衝突與和解，經濟、環保、族群等議題在不同立場下出現利弊得失的辯證。這條路的開發，曾讓珍貴的檜木、鐵杉、扁柏等成為鐵鋸下的亡魂，失去水土保護力；也曾讓野生動物棲息地蓋起了突兀的高壓電塔，多了一道鋼鐵怪獸組成的萬里長城；甚至讓清新寧謐的森林馳騁著汽機車，充斥刺耳噪音與汙濁廢氣。不過，它也為台灣經濟貢獻了生產毛額，為台灣西部地區解決了缺電危機，為原住民平衡了貧富差距，為遊客留下親近湖光山色及懷念歷史遺跡的機會。近年來，原住民極力爭取那片傳統領域的土地使用權，林務局給了他們通行汽機車的特權，回應抗議訴求。這項特權後來變成接駁車交易的保護條款，漢人付費節省時間體力，原住民收費提供服務。大家心照不宣，於是在自由市場的機制下，上山方式各取所需，有人付費搭乘汽機車，也有人徒步或騎單車。
【封面照片：拂曉的湖光山色】
獨自縱走的第二天，冷鋒過境，我一路經過能高主峰、能高南峰和光頭山，直到白石池營地，都在凜冽狂風的肆虐下穿梭，儼如災難片男主角。視線範圍被濃霧壓縮到只剩數公尺，看不見碧波萬頃的草原，更別說是一覽無遺的群巒眾谷了，就連鳥影人蹤都消聲匿跡。
厚重的陰霾讓天色暗得很快，隨著體能與體溫的流失，奔波趕路的處境越來越像倉皇逃命。光頭山南側的崩壁雖有架繩，但踏點很淺，跨距很大，底下的深谷又陰風陣陣，因此垂降時還是戰戰兢兢。過了這關，有種「輕舟已過萬重山」的爽快，一股作氣直接下切到白石池。晦澀迷霧中，隱約看見鮮明的色澤，趨近一看，竟是三頂帳篷。篷內的人聽到腳步聲，出來打招呼，是一位原住民嚮導和兩名外籍隊員。遇見人類，心情彷彿經歷世界末日後覷見殘存的同類，喜不自勝。嚮導得知我走到安東軍山後又要折返屯原登山口，友善的邀我同行，從奧萬大搭他們的接駁車回屯原。我婉謝了他的好意，因為失落的三座百岳都淪陷在愁霧慘霧裡，想再賭一賭運氣，看回程能否撥雲見日。
【封面照片：濃霧乍開的雪景】
匆匆告別能高主峰後，我的腳步隨著下降的路徑開始俯衝，直到鞍部的大陸池營地才歇息。這裡是隘口，狂風在狹管效應下更加猖獗，像隻齜牙咧嘴的猛獸，企圖用利爪將人撕裂。接下來的能高南峰瘦稜是第二天行程裡最嚴峻的挑戰，我不餓，卻還是囫圇吞棗的啃了餅乾，灌了飲料，儲備體力。起身繼續挺進，沿途斷斷續續發現前人腳印，卻始終不見人影。氤氳迷霧中，只有我渺小微弱的身影在苦撐，演繹著「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」的孤獨。
進入瘦稜後，從萬大北溪衝上來的疾風更暴戾，更凜冽，惱人的濃霧這時竟然發揮正面作用，遮蔽了斷崖兩旁深不見底的崩壁，減少了視覺上的暴露感帶來的驚悚。不過，狹仄陡峭的危崖一層一層往上堆疊，彷彿一把一把的刀刃接連直豎，看不見盡頭。我心裡很清楚，死神就埋伏在茫茫深壑中，一個閃失都不允許。攀登過程中，有些峭壁必須抓繩橫渡，有些則須拉繩直吊。為了預防繩索突然鬆脫或斷裂，每次拉繩前我都先測試穩定性，戒慎以待。即便如此，還是險象環生，有次在高達兩三層樓的峭壁突圍，那裡土石濕軟又沒有踏點，拉繩施力時腳底冷不防的猝然打滑，死命揪住繩子才遏阻了下墜之勢。另一次是在之字形陡坡闖關，那裡沒有繩索也沒有樹根或岩盤可抓，只能趴在地上像山椒魚般蠕動爬行。沒想到，靠近崖頂時坡度已近乎垂直，連爬行方式也上不去，只能採用翻牆姿勢，雙手撐在胸口高的頂端，奮力引體向上，再抬腳跨上去。當時因為背包太重，差點仰跌墜崖。
【封面照片：夕暉染金的草原】
從能高主峰縱走到安東軍山的稜線步道，是岳界的經典路線，沿途不但有櫛比鱗次的五座百岳，還有綿亙無垠的高山草原，更有星羅棋布的高山湖泊。走過的人總愛展示湖畔的可愛水鹿和山巔的磅礡視野，對於危險地段輕描淡寫。這樣的隱惡揚善，讓我陷入迷思，誤以為這是一條穿梭在湖光山色間的浪漫步道。因為太過掉以輕心，途中差點魂斷在天真幻想裡。
岳界規畫能高安東軍縱走行程，普遍採順時針方向，以六天時間由屯原登山口啟程，在奧萬大畫上句點。採逆時針方向的人也有，但寥若晨星。一向不按牌理出牌的我，孤身一人從屯原走到末端的安東軍山後，又折返起點，來回縱走兩趟，共花了五天時間。這樣的詭異紀錄，我不知道是不是空前，也不知道會不會絕後，只知道孑然在雲端上經歷的甘甜與苦澀有多刻骨銘心。
【封面照片：氣勢雄渾的稜線】
凜冽的風雨侵襲了一整夜，到了黎明還是不肯撤兵，孱弱的晨光努力突破重圍，鏖戰了好久才緩緩爬進圓峰山屋內。如果假期夠長，糧食夠多，床位夠充裕，這樣的冬雨其實也可以很詩意，可以把淅淅瀝瀝的雨聲聽成錚錚琮琮的泉聲，然後沏一壺輕煙裊裊的熱茶，在茶香裡憑窗閒覷零落的花葉。不過，小巧的圓峰山屋一位難求，容不下這樣的遐思。
昏昧的屋內，習慣早起的登山客全都「冬眠不覺曉」，像一隻隻尚未破繭的蛹。這一天，我和好友原本要探訪東小南山與鹿山，此刻卻只能坐困山屋，祈禱天氣好轉。屋內的山友陸續鑽出睡袋後，有人悠然吃早餐，有人默然滑手機，還有人圍坐著聊天，分享彼此的登山趣事。一位來台工作的外國男生獨自遨遊山林，他安排了馬博橫斷的高難度行程，冒險精神令人折服。過了中午，雨勢依舊凌厲，我腦海裡浮現去年在南湖山屋被狂風暴雨圍困兩天的噩夢，但願這次不會浩劫重演。三點左右，如廁回來的好友興奮的說，雨神已經遠離。我一聽，差點喜極而泣，二話不說，火速穿上雨衣，排闥而出。
【封面照片：巉峻嶮巘的峭壁】
從塔塔加往排雲山莊的途中，南玉山一直屏列在我視線裡，那是一張陰沉、冷傲又暴戾的臉，透著肅殺之氣。越是靠近，越無法逼視那凶神惡煞般的危崖。一片片銳利貧瘠的嶙峋絕壁，一道道石瀑傾瀉的狹仄山溝，交錯在南玉山、小南山和三叉峰連綴而成的鋸齒間，令人不寒而慄。若不是後來登上那排鋸齒，我很難相信另一側竟是和善溫暖的容顏，那裡綠草如茵，廣袤的草原上柔波蕩漾，彷彿瑞士的牧場，可以帶著牧羊犬縱情奔馳。
這樣的雙子座AB型性格，讓南玉山令人愛恨交織。天剛亮，我和好友就在圓峰山屋外吃早餐，討論是否要按原定計畫前往南玉山。氣象預報顯示天候即將轉壞，而那條路線的複雜地質結構又危機四伏，必須審慎評估風險。最後，我們還是決定出發，途中萬一風雨轉強就撤退。
【封面照片：斜陽輝映的山尖】
排雲山莊讓許多登山客又愛又恨，它是攀登玉山群峰的重要基地，但床位有如鳳毛麟角，在僧多粥少的情況下，有人戲謔說，抽中床位的機率比被雷打中還低。我的籤運一向很差，當兵時曾抽中海軍陸戰隊，聖誕節交換禮物時也曾抽中盒裝乾燥劑，在排雲山莊的抽籤上同樣命運乖舛，全軍覆沒！後來嘗試問鼎海拔更高、床位更少的圓峰山屋，結果八字還是跟電腦系統不合。就這樣，玉山群峰除了可以一日單攻的西峰與前峰外，其餘名單都是我難圓的夢！
春節前夕，我和好友原本規劃了能高安東軍的縱走行程，但偶然發現圓峰山屋居然還有床位餘額，隨即當機立斷，更改行程。這間迷你山屋的海拔高度居於全台之冠，雖不如排雲山莊豪華，卻距玉山後四峰更近，是南玉山、玉山南峰、東小南山及鹿山等四座百岳的前哨站。上天大概是被我鐵杵磨針的精神給感動，所以悲憫的賜予了入場券。
【封面照片：視野廣袤的山頂】
一邊是中央山脈的霸主，一邊是玉山山脈的至尊，八通關山夾在秀姑巒山與玉山主峰之間，縱有3335公尺的身高，還是硬生生被比了下去，矮了一截。不過，相形見絀的情勢反而讓它成了最和平的中立國，坐在山巔眺望雙雄頡頏，就像注視兩位武林宗師的精采對決，又像靜觀兩位棋藝高手的絕妙對弈，趣味層出不窮。
2021年元旦，我和好友就在這展望絕佳的觀景台上席地閒坐，環顧360度的千巖萬壑。玉山北峰、主峰及東峰的巍峨崢嶸令人景仰，馬博拉斯山、秀姑巒山及大水窟山的雄渾闊氣令人崇敬，而荖濃溪與陳有蘭溪在金門峒斷崖的爭奪戰則令人懸疑，不知鹿死誰手。據學者研究，陳有蘭溪極可能攻破斷崖上的分水嶺，入侵到荖濃溪的源頭。我暗自揣想：一旦雙方短兵相接，將形成同源分流，宛如一個母親孕育了雙胞胎，這樣的結局應該會是台灣地質界的世紀奇聞吧？有趣的是，明明已經兵臨城下，緊鄰著分水嶺的八通關草原卻還是無憂無慮，一副樂天知命的樣子，似乎認為雙方遲早會化敵為友，不必窮緊張。
【封面照片：幽謐凝斂的湖泊】
在我生命裡，南橫公路扮演著意義非凡的角色，它是我啟蒙山水哲理的濫觴，也是我癡戀雲岫之美的序幕，更是我踏上百岳鴻圖的起點。從天池、檜谷到埡口，連綴著無數審美的感動，而那些伴我走過旖旎風光的好友、學生乃至於萍水相逢的陌生人，他們讓景物有了雋永的故事，也昇華了我的回憶。
一場天崩地裂的浩劫，讓南橫滿目瘡痍，也讓所有憧憬墜入萬劫不復的黑洞。復原之路是一個沒有答案的懸問，一年又一年，始終得不到明確的解答。等了又等，終於在漫長的十年後傳出佳音，南橫西段的通車範圍即將從梅山口推進到天池。那些禁錮在黑洞裡的憧憬再度找到飛翔的窗口，我內心交雜著振奮、期盼與忐忑，迫不急待想去看看唯金溪的湍瀨是否依然冷翠？中之關的古道是否一樣蓊鬱？天池的湖泊是否仍舊空靈脫俗？
【封面照片：浪漫的杜鵑花海】
遺傳在基因裡的美麗密碼，是玉山杜鵑開啟高山春色的神秘魔法。每年到了四、五月，東風就會悄然破解那傳承千古的密碼，瞬間將合歡群峰幻化得斑斕絢麗。今年雨量偏少，葳蕤的花簇宛如失控的烈焰，從合歡北峰、合歡東峰一路燃燒到小奇萊山。盛況空前的花訊一傳開，遊客也像失控的蜜蜂，從各地傾巢而出，紛紛湧入繽紛世界。
塞車是荼毒遊興的夢魘，因此我安排了非假日的空檔上山。出發當天，一下班就連夜馳騁到合歡山莊。原以為這個時間點應該人去山空了，沒想到停車場依舊座無虛席，多虧有輛車正好離場，才解除了無處棲身的困窘。關掉引擎後，疲憊的身心被排山倒海而來的睡意吞沒。山下的氣溫燠熱如夏，海拔三千公尺的高山上卻寒風料峭，睡在車子裡，窗縫吹進來的是天然冷氣。
【封面照片：夕陽染金的關山】
南橫公路中斷後，從庫哈諾辛山到卑南主山的縱走路線就漸漸沉寂，被大自然的原始生命力緩緩推回璞真境域。逶迤的山脊上，再也看不見宛如群蟻扛著重物的登山隊伍。文明殞落後，我不知道，霸氣的關山是否會對儒雅的海諾南山說，最近清幽得有點發慌？但我知道，愛山的人一定不甘寂寞，所以才會有人千方百計突破封路的關卡，冒著被取締的風險，用跳動的脈搏、輕顫的雙手和虔誠的愛去擁抱思念的知音。
那些為山癡狂的勇氣，架成了一座天堂的雲梯，讓追隨者一解思山之苦。一條條繫在荒草密林間的布條，是美麗的信號，而一張張辛苦紀錄的GPX軌跡圖，則是通關的秘笈。去年我曾花了四天時間，從石山林道探訪卑南主山，花團錦簇的杜鵑、娉婷聖潔的山尖及睥睨四方的視野讓人刻骨銘心。今年政府鬆綁了山林管制的政策，一向戒備森嚴的小關山林道隨之解禁，於是有人嘗試循著這條捷徑登上中央山脈的主稜，親近小關山及周遭百岳。好友聽到我說兩天一夜就能來回小關山，驚訝的反應好比聽到兩千一百塊就能搭機來回歐洲。其實，連我也深感詫異，所以決定約他親自走一遭。
【封面照片：雷霆萬鈞的雲海】
這些年探索了雪山山脈一座又一座的百岳，不斷翻越重重難關，也不斷超越自我極限，儼如撰寫一首豪氣干雲的史詩。輾轉千里後，苦心孤詣的筆觸即將在火石山鏗鏘收場。走完火石山，心碑就能刻上雪霸國家公園內最後一個百岳圖騰。雖不是什麼傳奇的豐功偉業，卻有一種雋永的成就感。那些刻骨銘心的登頂紀錄，帶來的不是驕傲，而是感動，因為裡面蘊藏著我和自己，還有我和幾位好友追夢的旅程。
睽違已久的廚師好友終於又重回江湖，我們約好中秋節上山賞月。彼此在擾攘生活裡能再度結伴登山，這樣的機緣並非偶然，而是緣於兩人有著共同的執著。王維曾在月色下彈琴長嘯，李白曾在月光下對影成三人，李商隱曾在月霜下遐想嫦娥的淒清，詩人們總有一種安頓孤寂的方式，但我相信，他們更樂意在月下與知己相濡以沫。
由武陵登山口前往火石山，絕無冷場，途中會經過雪山東峰、主峰、翠池、博可爾草原等名勝，因此，這是一趟「過程比終點更多采多姿」的踏青。由於七卡山莊整修，連假期間，三六九山莊與翠池山屋猶如東非大裂谷乾旱時的沼塘，各方飛禽走獸都擠過來爭奪僅存的水源。我們很幸運的遞補到了翠池營地，得以在那空靈的圓柏森林裡依傍著一泓寒潭度過兩夜。假期前一天，我們下班後就連夜驅車到武陵農場，在好友的休旅車上當車床族。
【封面照片：碧空下的大雪山】
結束了大雪山景色旖旎的浪漫早餐後，我繼續踩著輕快的步伐跳躍在山脊上，向大雪山北峰、奇峻山及頭鷹山邁進。漫步在芳草萋萋的廣袤原野上，滿眼盡是純淨無瑕的綠茵，弧度優美的寬稜彷彿萬頃碧波，輕輕柔柔的盪漾在寶藍穹窿下，而我是蒼翠波濤上駕著一葉扁舟的隱士，浪跡天涯。
划到大雪山北峰，卓立的山形和無垠的視野絲毫不亞於主峰，如此出色的條件，竟沒有入選百岳之列，怎能不為它聲援抱屈？馳目眺覽四方，大雪山、中雪山與小雪山一覽無遺，雪山主峰、大劍山與佳陽山也盡收眼底，就連更遠的中央尖山、合歡北峰與白姑大山都鮮明可辨。一座座名岳頡頏爭勝，令人心醉神迷。此時，天空忽然傳來轟隆隆的巨響，一架直升機由遠而近，迅速掠過頭頂。我興奮的仰頭揮手致意，在機身消失後，腦海裡乍然萌生一個狂想：如果我有私人直升機，能隨時飛行到這兒，輕鬆踏青野餐，那該多好！頹廢的念頭或許會褻瀆登山的神聖意義，但遭受過寸步難行的芒草林道與陡坡峭壁折磨後，我甘心做個沒出息的享樂主義者，以豪華山景佐餐，餐後舒舒服服地躺下來曬個太陽、睡個好覺，徹徹底底的糜爛。
【封面照片：驚心動魄的暮靄】
每當新聞出現登山失蹤或罹難的悲劇，內心總會衍生一條無形的情感締結，油然浮現一縷哀矜與惋惜。縱使那是陌生人的意外事故，但基於彼此都愛山的認同感，仍會潛心關注，透過報導去體會他們迷路時的徬徨、焦慮、孤苦；失溫時的瑟縮、顫抖、抽搐；墜崖時的驚恐、淒厲、慘怛……。在默然祝福他們安息之餘，也不禁思考：一個人死於追尋夢想的途中，究竟是幸還是不幸？無論答案是什麼，死亡的過程都難以被美化。今年八月從大雪山返回時的意外墜崖，讓我親身體驗到趨近死亡的驚悚。此刻回想那段過程，仍然心有餘悸。
雪山西稜上矗立著四座百岳，岳界習慣將它們組成套餐，以縱走方式細嚼慢嚥。不過，想品嚐這套盛宴，必須背負笨重的行囊，跋涉漫長的路途，穿越複雜的地形，渡過至少六天的原始生活。有鑒於此，我決定分期圓夢，先由230林道探訪中雪山、大雪山與頭鷹山，再由武陵登山口尋繹火石山。
【封面照片：碧空下的牧山池】
猝不及防的大雨，在我站上干卓萬山那一刻，倏然萬箭齊發！無處迴避的我，只能倉皇穿上雨衣，拼命逃往預定紮營的三叉山營地。不過，逃不了多遠，惡名昭彰的干卓萬斷崖就橫阻在眼前，綿亙的瘦稜宛如一把利刃，閃爍著逼人的冷光，而我必須踩在刀鋒上，用困獸之鬥的頑強意志渡過險關。
縱然行前已經心裡有數，但實際來到斷崖，還是如臨大敵，不寒而慄。漫天的風雨忽強忽弱，我揹著沉甸甸的重裝，孤伶伶地在險象環生的稜線上步步為營。狹仄的山脊兩側是一瀉千里的崩壁，搖搖欲墜的路基有多處已被掏空，皴裂的土壤隨時可能坍塌陷落。有些地帶甚至剝落到只剩又尖又薄的一片，必須採取拉繩下切再上攀的方式繞行。嶔崎峭拔的地勢，比起南湖北峰前的五岩峰更讓人驚魂懾魄。每一分，每一秒，我都走得戒慎恐懼，注意平衡感，注意踩踏點，注意拉繩的支撐力，因為這裡沒有犯錯的機會。不知煎熬了多久，終於通過臨深履薄的試煉，躲過死神的覬覦。回首來時路，風雨交加中，看不見後方那一隊山友的蹤影，心裡默默祈禱所有人都能平安無事。
【封面照片：氣象萬千的日出】
雖然走過的百岳數目已超過五十，但在攀登干卓萬山前，我不曾被嗜血的螞蝗糾纏過，也不曾在尖聳的三角點紮營過，更不曾在危崖狹稜冒雨求生過。沒想到，一闖進干卓萬山，就締造了許多人生第一次的紀錄，有愛也有恨，可歌也可泣。
從卓社大山負傷而歸後，蚊子荼毒的暗沉斑痕還沒消弭，我又自虐的背起重裝，走向雲深處。這次要以四天時間遨遊干卓萬山、牧山與萬東山西峰。通往登山口的萬大林道崎嶇狹仄，佈滿了汽車底盤與板金的陷阱。獨行的我，少了好友的四輪傳動車，只能硬著頭皮駕馭自己心愛的馬自達上山。為了不讓愛車遭受路旁的魔爪襲擊，行前我在家樂福拿了一堆紙箱作為防護材料。抵達林道入口的親愛國小時，花了近半個小時的時間以厚紙板貼滿愛車表面。這自製的保護貼，讓帥氣的愛車變成了滑稽的廣告宣傳車，沿途推銷著泡麵、飲料、蛋捲……
【封面照片：雄峻的干卓萬山】
勾勒在心上的百岳藍圖，總是像海岬上守望迷航水手的燈塔，讓我在職場的「飢餓遊戲」裡有了夢想的火炬，不被血腥的人性殲滅。爾虞我詐的生存淘汰賽，是文明社會難以擺脫的制約，幸虧台灣還有那些超塵脫俗的巖峰，能讓人隱遁在雲端上的幽境，安頓璞真的靈魂。
中央山脈在萬大南溪的源頭附近伸出一條Y字型稜脈，稜脈上錯落著干卓萬山、牧山、萬東山西峰與卓社大山等四座百岳。岳界習慣以縱走方式連貫四岳，由萬大林道上山，武界林道下山。這種一氣呵成的方式需要集資聘請接駁車，還得翻越難纏的十八連峰，因此我決定大刀一揮，將縱走路線劃分為二，解決掉惱人的問題。不過，化整為零後，兩次行程必須多花兩天的時間，而且從武界林道逆上卓社大山的海拔落差高達2500公尺。
